Электромобили своими руками

Если авторы разрешат, то сфотографирую моторный отсек, когда поставят электромотор, а дальше покатушки и прочее. Пока выложил фотки комплекта, т.к. форумчане интересовались креплением мотора и поиском донора. Про донора могу сказать, что его купили за 50 т.р., двс вынули и продали за 25 т.р. - итого за 25 т.р. целый сарай от автоваза в приличном состоянии!

Не нашел , как править пост.
По параллельной работе преобразователей немного описания граблей http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=163616 на радиолоцмане.

Собрал титанатную батарею, пока без корпуса и бмс.
Первоначально не зная о потенциале на корпусах ячеек собрал без изоляции корпусов, зато протестировал балансиры. Они срабатывают при напряжении выше 2,63 В и стравливают ток до 1,5 А на сдвоенном балансире.

Как ни странно, потенциал на корпусах ничем себя не выявил. Потом решил от греха подальше заизолировать ячейки друг от друга. Для этого использовал листовой ПЭТ пластик, порезанный лазером на пластинки с прорезями для двустороннего вспененного скотча.

Выглядит это примерно так.

Перед этим долго пытался разодрать склеенные этим скотчем ячейки. Рыболовная леска рвалась, стальной поводок выдержал только одно соединение и разорвался, лучшим способом оказалось вбивание зубочисток, после нескольких штук в соединение, скотч все таки разрывался - крепкий зараза!
С изоляцией, батарейка стала чуть толще, зато на душе спокойнее!

Протестировал полный разряд батареи Аймаксом, правда ток был всего 0,5 А, т.к. больше прибор не позволил. Батарею разрядил с 13,2 В до 9,5 В это с 2,63 В до 1,9 В на ячейку. Итоговый результат - 65 а*ч, или 21,7 А*ч на ячейку, при заявленных 20 А*ч. Ячейки порадовали.

Доделал кожух на щеточный узел для электромобиля ваз 2111, электрику которого делает APEKS. К кожуху приделан вентилятор печки от ваз 2108, потом ребята сами к нему добавят воздушный фильтр.

Продолжаю экспериментировать со светодиодами в задних фонарях, конечно можно лампочки готовые купить, но они не всегда устраивают либо по цене, либо по яркости.
Пару лет уже отъездил со светодиодами на стопах и габаритах, к ним претензий нет, в отличие от лампочек в противотуманных фарах и фонарях заднего хода - все накрылись, где лампочка перегорела, где контакт окислился. В фонари противотуманок поставил лампочки как на стопы, ради эксперимента огни заднего хода сделал из больших светодиодов (по заявлению продавца на 1000 Лм с мощностью до 10Вт) на подложке из алюминия, запитал их от драйверов (у меня они без дела лежали, можно было меньше поставить), посмотрю как себя вести будут. Понравится, сделаю поворотники такими же. Пока лампочки накаливания стоят.

Для светодиодных поворотов нужно реле, которое не замечает снижения сопротивления лампочек. Я поэкпериментировал с обычным реле на микросхеме U643B, фирмы Atmel. На реле надо перерезать дорожку, идущую к ножке 7 микросхемы, как советуют на нескольких ресурсах. Но на моем реле этого оказалось недостаточно. Реле со светодиодом перестало работать, установил параллельно лампочке резистор на 100 кОм, оно стало мигать даже без лампочки, так и со светодиодом, так и с обычной лампочкой! Резистор не греется!

По секрету скажу для светодиодных поворотов нужно реле от мотоцикла "восход" всё работает. Реле иной формы и в штатное место не ставится. Припаянные провода с фишками решают проблему. Само реле на 2-стороннем скотче приклеил прямо внутри ЧЯ на пустом месте.

Т.е. реле постоянно работает? У меня тоже не запускалось,но я использовал "стартовую" лампочку в щитке приборов контроля поворотов.

Постоянно, не в смысле всегда, а когда на него подают напряжение на включение, лампочки в приборах тоже светодиодные, они не помогут. Функции определения перегоревших лампочек нет естественно.

Я в реле ланоса заменил конденсатор, поставил на 10 мкф, пару лет ездил, недавно реле начало вести себя неадекватно. Может гореть секунд 10 потом моргнет пару раз, затем опять горит не мигая. То нормально моргает. Возможно кондер пересох, возможно еще что, я не стал заморачиваться и купил за три бакса на али реле с регулировкой 3-контактный CF14 Регулируемый СВЕТОДИОДНЫЙ Blink Flasher Реле Поворотов Огни Hyper Флэш Fix
http://s.aliexpress.com/nA3I7Nvm Встало как родное, контакты там где надо. Регулируется супер.
Светодиодные лампы на ярком солнце оч плохо видны, также на задних, но поворотниках, поставил такие же десятиваттные светодиоды, радиаторы совсем маленькие, размером с сам светодиод, так как большие не влазят в фонарь(он не разборный), драйверы не ставил. Работают уже почти год без вопросов.

Наконец доделал (ну почти) батарею LTO для подогрева основной.

Вынесла она мене мозг порядком, и все из-за приколов электроники.
Мне, что нужно от нее было, чтобы была возможность зарядить от преобразователей 110-12В,
от сети и от прикуривателя, и чтобы она сама могла разрядится на обогреватель под контролем БМС, которая бы ее отключила. Еще на батарее предусмотрен индикатор ее заряда.
Проблемы начались с китайской смарт БМС, настроенной на 40 ампер разрядного тока и 10 А зарядного.

В начале я все хотел подключить через нее, но не получилось. При подаче нагрузки (галогеновой лампочки из автомобильной фары) БМС ее отрубала. Главное, на ней ни один огонек не загорается и причину ухода в защиту сложно установить (программатора у меня нет).
Причина была в том, что первые миллисекунды ток в лампочке превышал установленный в БМС лимит
и она уходила в защиту, причем не всегда сама восстанавливалась. Пришлось пошерстить по форумам, чтобы не отрубать питание БМС, подпаял к точкам RSTO и GND кнопку RESET и вывел ее на корпус, теперь микросхему BMS можно если что презагрузить ничего не отключая.
Лампочку стал подключать через реостат от шуруповерта, БМС стала адекватно реагировать на включение. Проверил, после примерно 12 часов работы галогеновой лампочки БМС ее отключила при напряжении 8,5В, ну здесь все впорядке!
Дальше нужно было разобраться с зарядкой. Заряжать я планировал через пару китайских DC-DC СV/СC на 300 Вт (пока есть только один, второй почта никак не довезет). Каждый должен ограничить как напряжение до 13,5 В зарядных, так и ток до 7 Ампер на преобразователь. Но при подключениии зарядки БМС опять начала глючить, при токе в 5 ампер срабатывала защита сразу, при токе в 3 ампера защита срабатывала через некоторое время - примерно полчаса.
Почему это происходило я не понял, токи импульсные или еще что. Решил, что возможно дело в настройках БМС. Стал заряжать батарею минуя БМС, благо балансиры на ней рабочие, плюс стоят дополнительные балансиры, входное напряжение стабильное. Мне необходимо было отключить светодиоды на преобразователе, чтобы они не жрали заряженный аккумулятор, для этого я в начале поставил реле, которое при подаче электричества на вход преобразователя замыкало выходную цепь. Но при отключении питания от преобразователей реле продолжало оставаться в замкнутом состоянии, а на преобразователе светодиод горел красным светом, сингнализируя о том, что зарядка все еще идет. Ток через этот преобразователь шел в обратную сторону и замыкал реле!
От реле я отказался и заменил его диодом шоттки. Теперь заработало правильно.
Еще один ньюанс связан с индикатором зарядки RL-BI001 12-24В для свинца, который мне приглянулся чисто по дизайну.

Оказалось, что индикатор хитрый, он запоминает состояния батареи т.е., например, при резком провале напряжения ждет 155 секунд, и только после этого снижает свои показания до замеренного напряжения. Назад (до индикации большего состояния зарядки) он не возвращается, пока напряжение зарядки 14-15 В не продержится на клеммах дольше 6 минут. Это сделано для того, чтобы он адекватно измерял емкость свинцовой батареи, а на моей LTO он решил заглючить,
т.е. разряд показывал нормально, но индикацию полной зарядки упорно не хотел показывать,
продолжая задорно перемигиваться красным и желтым светодиодом полной разрядки! Я вышел из положения установив выключатель этого индикатора не только на клемму С, как рекомендовала инструкция, а отключая его от питания совсем, после полного сброса он возвращается на полный заряд, ждет 155 секунд и показывает замеренное напряжение.
Итоговая принципиальная схема получилась такой.

Стенки корпуса изготовлены из стеклотестолита 2 мм, донышко из текстолита 12 мм, крышка закреплена на алюминиевых уголках 15х15х1,2.
Рекламщики помогли - за недорого фрезернули все детали.

Компоновка внутри примерно такая (до переделки электросхемы).

Это весь автономный обогреватель с терморегулятором, с таким можно даже на зимнюю рыбалку отправляться или спать в палатке зимой!